Проверка электрического замка передней двери со стороны пассажира

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Как бесплатно исправить сломанный электрозамок двери своими силами

Если вы ездите на автомобиле, значит, вы так или иначе сталкивались или потенциально можете столкнуться с этой проблемой. Касается она темы замков, вернее электропривода данных дистанционных электрических блокирующих устройств. Время и частая эксплуатация узла рано или поздно приводят к его неминуемому износу. Хорошо хоть в автомобиль все же можно будет попасть, отперев дверь при помощи обычного «физического» ключа. Но это не наш метод!

Данная поломка, конечно же, не является концом света, но она на один шаг отдаляет вас от комфортного автомобиля вашей мечты, если вы привыкли к удобству использования электрических замков. В тот момент, когда дверь перестает запираться и отпираться с нажатия кнопки, это часто означает, что дистанционный привод замка двери окончательно решил уйти на пенсию. Что делать? Чинить! Как? Сейчас расскажем.

Если брать основу конструкции, она окажется крайне простой: привод замка состоит из небольшого электромотора, который приводит в движение редуктор механизма привода замка. Вот и вся премудрость.

Звучит действительно достаточно просто, верно? И кажется, что самым разумным способом лечения внезапного недуга может стать покупка детали взамен вышедшей из строя, но, скорее всего, даже этого делать не придется. Сломанный привод дистанционного управления замками может быть починен бесплатно на любом автомобиле, для этого нужно лишь затратить какое-то время.

Сейчас мы взглянем на внутренности привода замка двери автомобиля, посмотрим, что там сломано, а затем исправим эту поломку, потому что она практически всегда будет одна и та же.

Добираемся до источника проблем

Первое, что нам нужно сделать, – это добраться до привода механизма блокировки замков (процедура, которая будет варьироваться от автомобиля к автомобилю). В некоторых автомобилях легко добраться до нужной части, а в других это настоящий вызов. Hyundai Sonata 2011 года выпуска можно классифицировать как сложный в плане проведения работ автомобиль. Тем лучше: пример получится нагляднее.

Примечание: процесс разборки в подавляющем большинстве случаев является очень деликатной операцией, которая должна быть выполнена безукоризненно. От ее успеха зависит внешний вид салона машины.

Существует два основных шага, которые будут схожи для любого транспортного средства вне зависимости от класса и года выпуска. Первый – отсоединить аккумулятор перед началом проведения работ. Особенно актуально для современных автомобилей с боковыми подушками безопасности. Прежде чем приступить к действию, не забудьте отключить АКБ. Это важно!

Второй шаг – снятие внутренней дверной панели. У каждого автомобиля устанавливаются оригинальные «дверные карты». Крепятся они также по-разному. Поэтому для того чтобы узнать и понять принцип крепления, характерный именно для вашего автомобиля, нужно будет заглянуть в мануал по разборке-сборке автомобиля. Последний можно купить или совершенно бесплатно найти в Интернете при помощи поиска Yandex или Google.

Недорогие инструменты для работы с внутренней отделкой, как те, что на фото выше, удобны для проведения работ по отсоединению внутренней части обивки, но, по сути, не требуются. Пластиковые клипсы, держащие внутреннюю панель на двери, как правило, располагаются по внешнему периметру панели двери, их несложно поочередно утопить при помощи отвертки с плоским широким жалом. Главное – знать, где расположены данные пластиковые зажимы (схема-инструкция вам в помощь) и действовать аккуратно!

На пути к окончательному снятию двери у вас встанет три-четыре скрытых винта. Обычно они расположены за дверной ручкой, карманом для мелочевки и треугольником наружного зеркала. Если дверная панель не снимается, это, вероятнее всего, потому, что где-то все еще сидит невидимый глазу винт, который не был откручен. Не применяйте силу! Найдите его.

Дверная панель почти снята

Как только внешняя панель салона будет снята с двери, как правило, нужно будет снять вторую часть обивки. Это технический слой, работающий на поглощение звуков и защищающий вас от вездесущей пыли в салоне автомобиля.

На некоторых автомобилях это просто приклеенная пластиковая пленка, а на других это жесткая пластиковая панель. На Сонате был установлен второй вариант.

Помните, я сказал, что производить демонтаж и в целом ремонт этого автомобиля сложнее? Это потому, что все внутренности, проложенные в двери, вмонтированы в эту вторичную панель. Колонки, ограничитель окна, электродвигатель окна, привод замка двери и вся электрика, которая находится там же, прикреплены к панели болтами.

Закрепленные на вторичной панели механизмы и провода

Прежде чем продолжить извлечение защитной внутренней панели, необходимо снять или ослабить крепление всех находящихся на ней деталей. Привод замка на этом автомобиле встроен в дверную защелку. Он первым делом был откручен перед демонтажем. После наружная дверная ручка была снята со своего места.

Затем была ослаблена посадка бокового стекла двери, ибо ограничитель хода окна прикреплен к внутренней панели. Само стекло можно извлечь из двери или оставить его там, предварительно закрепив, чтобы оно не выпало.

Идущая по центру серая трубка – усиливающий элемент безопасности, защищающий от бокового удара.

Окончательно извлекаем панель для доступа к приводу замка двери, он прикреплен к задней стороне защитной панельки. Обратите внимание, что дверной замок автомобиля и привод закрытия замка совмещены в едином блоке. Снимаем юнит с громоздкой конструкции.

Когда привод замка двери окончательно снят с вторичной панели, мы приближаемся к самому важному этапу ремонта – непосредственному решению копеечной проблемы.

Volkswagen Passat Variant 1999, двигатель бензиновый 2.л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Севастополь

Volkswagen Passat, 2002

250 000 ₽

Феодосия

Volkswagen Passat, 2004

330 000 ₽

Сочи

Volkswagen Passat, 2002

320 000 ₽

Малгобек

Volkswagen Passat, 2003

350 000 ₽

Посмотреть больше машин на Дроме

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Войти Зарегистрироваться

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

• Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
• Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

• Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
• От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
• Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

• отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
• вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Проблемы с центральным замком у сигнализаций StarLine при управлении с брелока

Если сигнализация распознает команды с брелка, значит не срабатывает центральный замок. Классическая установка на старые или дешевые машины – это прямое силовое управление актуаторами, которые устанавливаются вместе с сигнализацией и управляются встроенными в нее силовыми реле. Каждый такой актуатор – это компактный электромотор, связанный шестерней с зубчатой рейкой. В зависимости от направления тока в обмотке двигателя рейка перемещается в том или ином направлении, толкает или тянет тягу кнопки блокировки дверей.

• Провод перебит: одна из дверей не открывается и не закрывается, остальные работают нормально. Чаще страдает проводка, идущая в водительскую дверь – здесь вероятность перелома по изгибу или перебития стеклоподъемником неправильно проложенного провода наиболее велика.
• Провод закорочен на массу (об острую кромку, механизмом стеклоподъемника и так далее) – как только подается команда на открытие или закрытие, в цепи этого провода выбивает предохранитель. При этом вторая цепь работает штатно, так как для нее на поврежденном проводе все равно нужна масса независимо от того, откуда она получена – с контактов реле или через прямой контакт провода с массой. То есть, если внезапно двери перестали работать в одну сторону,например, не открываются, но работают в другую, закрываются, то необходимо проверять проводку, затем менять 15-амперный предохранитель в жгуте 6-контактного силового разъема центрального замка, подключенного к сигнализации. В некоторых случаях один из предохранителей вылетает и без повреждений проводки, если движение актуатора затруднено (замерзание замков зимой), так как ток, потребляемый заторможенным двигателем, выше, чем при его работе.

Если в автомобиле присутствует штатный центральный замок, но в салоне нет кнопки ручной блокировки/разблокировки дверей, то управляющим элементом служит актюатор (или, как часто бывает в корейских автомобилях, выключатель) внутри водительской двери.

В варианте с полноценным актуатором большинство установщиков полностью разрывают цепи, соединяющие его обмотку с штатным блоком центрального замка, и запитывают ее от встроенных реле сигнализации. Проблемы с новой проводкой (обрывы, замыкания) имеют те же симптомы, что и в предыдущем разделе. А вот если дверной замок водителя отрабатывает команды с брелока нормально, а остальные двери не открываются/закрываются, то проблема скрывается в контактной группе дверного актуатора (дополнительная группа из двух или трех проводов). Актуатор потребует замены.

Если же дверь водителя лишена актуатора, то при монтаже сигнализации Старлайн его приходится устанавливать дополнительно. Диагностика проблем не меняет принципа – если ЦЗ отрабатывает только в одну сторону, замкнут на массу один из силовых проводов, при отсутствии реакции центрального замка и на открытие, и на закрытие, тогда два варианта:

• Либо есть обрыв.
• Либо неисправен штатный выключатель в дверном замке.

Часто в салоне автомобиля, имеющего штатный ЦЗ, устанавливается кнопка, которой водитель принудительно отпирает и запирает двери. В этом случае при установке сигнализации Старлайн реализуется слаботочное управление центральным замком, гораздо более безопасное в плане коротких замыканий – управление ведется замыканием сигнальной проводки на массу через встроенный в блок управления центральным замком автомобиля токоограничительный резистор.

В первом варианте кнопка блокировки имеет три контакта :

• один общий;
• второй управляет открытием замков;
• третий открытием.

Если на на команды с брелка Старлайн двери не закрываются и не открываются, то это указывает на проблемы соединения с массой общего провода встроенных реле сигнализации — окислившаяся скрутка, обрыв провода. Если же окисление или обрыв появились в точке подключения одного из сигнальных проводов, то центральный замок будет только либо открывать, либо закрывать двери.

Например, это происходит из-за одной особенности сигнализаций StarLine – если попытаться поставить автомобиль на охрану с открытой дверью, то сигнализация подаст импульс запирания и повторит его, как только дверь захлопнется. Но при неправильном монтаже сигнализации к импульсной кнопке центрального замка это приведет к тому, что двери останутся открытыми, а при снятии с охраны, напротив, закроются.

В более современных автомобилях штатные блоки управления центральным замком могут сами отслеживать состояние дверей и, в частности, при открытии водительской автоматически открывать остальные. На подобных системах сигнализация подключается иначе: встроенное реле отпирания имитирует срабатывание концевика водительской двери, встроенное реле запирания имитирует нажатие кнопки блокировки дверей. Отсутствие реакции сигнализации на открытие или закрытие двери с брелка указывает на дефект в подключении конкретной цепи управления: при обрыве штатные цепи продолжат нормально функционировать, при замыкании на массу центральный замок перестанет работать и в штатном режиме.

Основные причины неисправностей и их устранение

Причины, почему не работает центральный замок:

• проблемы в функционировании либо поломка основного реле;
• неисправности в электрической цепи;
• разряд аккумуляторной батареи;
• выход из строя предохранительного элемента;
• выход из строя коммуникатора или его некорректная работа;
• наличие проблем, связанных с питанием активаторов.

Выход из строя реле системы

Если проблема заключается в срабатывании реле, это устройство надо проверять. В зависимости от автомобиля место монтажа элемента разное. Реле может располагаться в основном блоке с предохранительными компонентами либо отдельно на участке электроцепи, идущей от управляющего блока. Необходимо выяснить место монтажа устройства и найти его, а затем демонтировать.

После снятия выполняется проверка реле, для этого можно использовать мультиметр. Устройство разбирается, и оценивается состояние платы, установленной внутри него. Если видны подгоревшие контакты, реле подлежит замене. Можно попробовать замкнуть электроцепь напрямую после снятия элемента, если это помогло решить проблему, то устройство меняется на новое.

Канал Dilmurat Net рассказал о диагностике реле блокировки системы.

Проблемы с проводкой

Неисправности в работе электроцепи обычно происходят в месте между дверью и автомобильным кузовом. Здесь имеется резиновая гофра, внутри которой уложены электроцепи. Одна из них, которая относится к системе блокировки дверей, может быть перебитой и поврежденной.

Если состояние цепи открытое, то благодаря изгибу электролинии контакт ЦЗ будет работать, а при закрытии цепи линия размыкается.

Диагностика проблемы выполняется так:

• Дверь надо открыть и в таком состоянии щелкнуть по кнопке закрытия. Для этого нужно установить отвертку либо другой тип стержня в защелку замочного изделия, расположенную на торце. Если проводка целая, то эффект от выполненного действия будет таким, как при закрытии дверного замка на скобу, размещенную в стойке.
• Затем автовладелец нажимает на концевой переключатель, расположенный в проеме двери. Это делается для того, чтобы управляющий модуль определил закрытие устройства.
• Производится постановка машины на охрану, но это делается только на автомобилях, оборудованных сигнализацией. Дверные замки транспортного средства должна быть закрыты. Если противоугонный комплекс распознал закрытие, то владелец машины будет предупрежден об этом посредством звукового импульса.
• На управляющем устройстве нажимается клавиша активации либо отключения защитного режима. Если в результате клика двери были открыты, то надо потянуть за ручку, установленную на двери, чтобы открыть защелку, а затем захлопнуть ее. Если в результате выполненных действий двери не открылись, то причину надо искать в повреждении кабеля.

Повреждение электропроводки в гофре

Оборванная электроцепь в машине

Проблемы с аккумулятором

Разряженная батарея зачастую приводит к неполадкам, проявляющимся в функционировании ЦЗ. Проблемы могут возникнуть после замены АКБ, но такое более характерно для противоугонных комплексов. Если неисправности появились после разряда аккумулятора, то для решения проблемы его надо зарядить, других вариантов нет.

Перегорание предохранителя

Неисправности в работе системы блокировки можно начать с поиска вышедшего из строя предохранительного элемента. Надо найти устройство, через которое система соединена с силовой электроцепью.

Причин, по которым перегорают предохранительные элементы, может быть две:

• Короткое замыкание в системе электропроводки. Проблему надо искать в самой цепи.
• Перегрузка электроцепи. Перегрузки электролинии обычно связаны с увеличенным потреблением тока электрического моторчика одного из актуаторных устройств. Перегрузка происходит в результате застывшего смазочного вещества либо некорректной регулировки тяги. Это приводит к увеличению усилия, которое должен вырабатывать двигатель для открытия либо закрытия замочных изделий. Для поиска проблемы надо по очереди отсоединить от фишек с проводами каждое актуаторное устройство.

Поломка брелка

Если система блокировки не реагирует на клики по клавишам пульта, надо попробовать закрыть дверные замки посредством ключа. Если блокировка произойдет, то нужно ремонтировать брелок. Причина может быть связана с разрядом источника питания внутри девайса, тогда батарейка подлежит замене. Возможна поломка электронной платы, установленной внутри коммуникатора. Если ее залило водой, нужно выполнить просушку устройства. Когда повреждены контактные элементы, их придется перепаивать.

Процедура ремонта ключа системы блокировки показана пользователем Vladimir Saransk.

Неисправность управляющего устройства

Неполадки центрального замка могут произойти в функционировании основного управляющего модуля, установленного в двери водителя, либо в работе ЭБУ автомобиля.

Чтобы выполнить проверку, потребуется тестер. Владельцу автомобиля необходимо произвести диагностику наличия напряжения на кабелях управляющей электролинии. После этого проверяется силовая электроцепь на предмет наличия либо отсутствия напряжения.

Процедура подачи тока выполняется несколькими методами:

• ключ в выключательном устройстве на двери водителя прокручивается;
• если не использовать ключ, то надо кликать по клавише переносного коммуникатора.

Если электросхемы системы блокировки дверных замков нет, то точно выявить нужные контактные линии для проверки будет проблематично.

Неполадки в работе актуатора

Причины, по которым выходит из строя актуаторное устройство:

• закисление контактных элементов;
• механическое повреждение контактов;
• поломка электрического моторчика системы;
• износ шестереночных элементов редукторного узла;
• перекос шестерен;
• проблемы в фиксации тяг, предназначенных для открытия либо закрытия механизмов.

Для поиска проблемы надо демонтировать дверную обивку и произвести снятие актуаторных элементов. Их следует очистить от грязи и других сторонних предметов. Проблемы в работе могут обуславливаться воздействием конденсата, который собирается внутри двери.

Разбор и ремонт актуатора Priora

Всем привет! Решил выложить проделанную мной работу, по устранению проблемы с закрытием двери. Как то раз начал барахлить механизм зак/открытия замка с сигнализации. Кнопка на панели двери: откзак замка, тоже не меняла ситуации. Он вроде пытается открыть или закрыть, но не хватает сил. Тяга двери, ходила свободно, без затруднений. Разбираем дверь, смотрим: тягу двери, двигает вот такой механизм:

Отрываем незаменимую книгу «Руководство по ремонту» и находим:

Правильное называние: электро привод замка двери.

При рассмотрении, выяснилось ему не хватает сил поднять тягу. Значит этот механизм виновник! Видать засорилось, надо попробовать почистить! Чистить там собственно не чего, за исключением можно смазать механизмы замка.

Маленький флажок отвечает за поднятие тяги, большая за центральный замок. При его снятии ни чего не меняется, только теряем функцию центрального замка при закрытии двери с ключа. Нужно же купить такое, получается не комплект… Открываем экзист и удивляемся его цене: 2250 рублей! Это — не мой вариант… Повторюсь, я сторонник — бюджетных решений! Полазив на нашем клубном форуме я все нашел. Бюджетное решение всему актуатор за 100 руб.

Продается он в любом авто магазине. Бывает 2х или 5ти проводной, любо подойдет, нужны только 2 провода: синий и зеленый . Остальные фотки я сплогиатил у DSRm1 «клубный мегавольт» потому что своих не нашел. Проделываем отверстия, корпус соленоида крепится на дверь, тяга соленоида к тяге двери. Тягу соленоида нужно чуть согнуть, в параллель тяги двери и зафиксировать.

Подключение: цвета проводов были на фото((( Как найти: питание штатного электропривода идет по проводам отличающихся от других их 2. зачищаем проверяем тестером, питание появится при закрытии или открытии и в параллель цепляем наш соленоид. Так же у DSRm1 были фото крепления актуатора на задней двери.

В процессе эксплуатации автомобилей с центральным замком, владелец может столкнуться с множеством поломок. При этом неисправности могут быть вызваны самыми различными причинами — высоким уровнем влажности, сильными холодами, износом, ошибками в монтаже или регулировке. Как производится ремонт центрального замка, если он не работает? Какие действия предпринимать для локализации поломки? Эти и другие моменты требуют детального рассмотрения.

Особенности конструкции и принципы выявления неисправности

Все поломки центрального замка бывают нескольких видов:

• Частичная или полная потеря работоспособности.
• Механические повреждения.
• Электрические дефекты (неисправности).

Во всех случаях ЦЗ перестает работать или функционирует со сбоями, что приводит к неудобствам для владельца авто. Чтобы избежать потерь времени, начните с диагностики. Определите, почему не работает центральный замок, а после приступайте к устранению неисправности. Такой подход ускоряет процесс проверки и уменьшает потенциальные финансовые потери.

Работоспособность центрального замка не зависит от каких-либо дополнительных факторов (запущен или заглушен мотор, включено или отключено зажигание). Ключевое условие работоспособности — наличие напряжения в бортовой сети, которое питает блок управления и исполнительные механизмы. При этом клеммы вторичной цепи должны находиться на аккумуляторе автомобиля.

В состав центрального замка входят следующие узлы:

• Электрические привода, имеющие вид соленоидов. Такой механизм характерен для ЦЗ, построенного на электрическом принципе.
• Вакуумный привод, управляющая плата, компрессор и группа трубок — комплектация, характерная для пневматических ЦЗ.
• Выключатели.
• Проводники, объединяющие рабочие элементы системы.

Активатор (главный привод) монтируется в двери автомобиля (водительской и (или) пассажирской). При поступлении соответствующего сигнала, он подает команду другим приводам — на запирание или отпирание замков, установленных в остальных дверях транспортного средства. Так, в случае с электрическим ЦЗ, сигнал поступает на силовые реле и блок управления замком.

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...